Une « stuga » (cabane) à Svartsö

Promenade sur Svartsö

Descendez du bâteau au village d’Ahlsvik au sud de l’île. C’est ici que vous trouverez la supérette Svarstö Lanthandel qui a reçu le prix de la Meilleure Boutique de l’Archipel et où on trouve des produits locaux et des vélos à louer. Il y a un restaurant le Svartsö krog et l’auberge Herrgårdspensionat datant du 19ème. 80 personnes habitent de manière permanente à Svartsö car l’île est proche du continent et de plus en plus de services y sont proposés : magasins, une école, une bibliothèque. En été ce chiffre est multiplié par 10 ! La plus vieille maison de Svartsö est aussi à Ahlsvik : c’est la Stenhuset datant de 1732 bâtie pour le directeur de banque Johan Söderling. Au 19ème siècle l’île comptait 250 habitants. La première école date de 1897. Au début du 20ème siècle des riches stockholmois viennent passer quelques jours de vacances à Svartsö et se font construire des résidences d’été.

Prenez le chemin vers les 2 lacs principaux. Sur votre droite vous aurez le lac Lillträsk. On peut y voir des hérons, des plongeons arctiques et même des pygargues à queue blanche (le grand aigle de mer). En face de Lillträsk vous ne manquerez pas Storträsk le plus grand lac de l’île. Et au milieu du lac vous apercevrez une petite île ! C’est Boholmen, les habitants de Svarstö s’y sont réfugiés lors de l’invasion russe de 1719 (qui passa aussi par Nämdö). Ils y ont enterré tout ce qu’ils possédaient. D’après une légende une malédiction s’abattra sur celui qui essaiera de trouver ces objets. Aujourd’hui Storträsk fourni l’eau potable aux habitants de Svartsö.

Après le croisement vous arriverez à Skälvik avec ses fermes. L’île est habitée depuis le Moyen-Âge car le sol fertile a permis le développement de l’agriculture. Les habitants vivaient aussi de la chasse et de la pêche. Aujourd’hui Svarstö est une des plus grandes communautés des alentours. Les enfants qui vont à l’école de Skälvik arrivent parfois en bateau-taxi.
Un étroit bras de mer vous sépare de Träskö et de son moulin, un des seuls préservé de l’archipel. Il peut être visité mais sous réserve d’accord avec le propriétaire. Vous pouvez continuer jusque Söderboudd à l’est de l’île (distance Ahlsvik – Söderboudd 8km). La partie nord de Svartsö est plus vallonnée et escarpée. Dans les sous-bois vous pourriez vous retrouver nez-à-nez avec un lièvre, un renard ou même un chevreuil !

Comment s’y rendre

Depuis Strömkajen : compagnie Waxholmsbolaget, 2 heures de bateau.
Depuis Slussen : bus 438 direction Boda (45 minutes). Ferry depuis Boda Brygga (1 heure).

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2. Finnhamn : une journée dans l’archipel.
3. Gällnö : une journée dans l’archipel.

Nämdö.

Un peu d’histoire

Nämdö a une longue histoire. En effet les vikings ont habité sur cette île. Le port de Knarrhamn (hamn = port) en est une preuve car Knarr était le nom d’un navire viking. En 1500 il y avait déjà 8 fermiers à Nämdö. Les Russes brûlèrent complètement l’île en 1719. Dans la ferme d’Östanvik on peut voir des bâtiments qui datent du 18ème siècle, quand la ferme a été reconstruite. Aujourd’hui une centaine de personnes habitent à Nämdö en permanence.

Promenade sur Nämdö

Nämdö possède plusieurs petits ports. Descendez à Solvik juste à côté du village de Sand. Vous y trouverez une épicerie (ouverte toute l’année) utile si vous n’avez pas pris votre pique-nique. Il y a aussi un service postal, un service pour la pharmacie et même un service pour Systembolaget (pour commander de l’alcool). Le village de Sand a sa crèche, son école, sa bibliothèque et un petit centre pour l’héritage culturel de la communauté. Les professions exercées à Nämdö : garde-forestiers, pêcheurs, conducteurs de bateaux taxis, guides touristiques.
Entre Solvik et Sand se trouve l’église de Nämdö qui date du 19ème siècle. La chapelle d’origine fut incendiée par les Russes au 18ème siècle.

Prenez la route principale vers le nord-est de l’île. Au passage vous croiserez la ferme de Västanvik (fin 19ème). Le petit carrefour est connu depuis des générations comme le coin des commères. Juste après un panneau indique Kyrknäset : ce sont les ruines d’une église circulaire. Continuez jusqu’à la ferme d’Östanvik. Les champs y sont cultivés comme au 17ème et le bétail est transporté sur les îles aux alentours. Le bâtiment appelé Jordkällaren (ou Tyskkällaren) situé à 500 mètres à l’ouest de la ferme date probablement du 17ème siècle et serait un des plus vieux bâtiments de l’archipel.

Vous avez décidé de passer le weekend sur l’île ? Suivez le panneau tältplats. C’est ici que vous avez le droit de planter votre tente. Non loin vous trouverez une pompe avec de l’eau potable (brunn = puits, vattenkran = robinet) ainsi que des toilettes sèches.
Une fois installés repartez sur le sentier menant à l’extrémité nord de l’île, vers Nämdö Böte. Une petite grimpette et vous aurez une superbe vue sur les alentours, depuis ce somment de 42 mètres de haut. Jetez un coup d’oeil aux belles formations rocheuses : vous observez du calcaire primitif vieux de 2 milliards d’années. Au sommet Nämdö Böte se trouvait un phare qui était allumé si l’ennemi s’approchait.
Pour profiter du sauna il faudra aller jusqu’à la baie de Långvik plus à l’ouest. Vous traverserez une forêt quasi-primitive pour vous y rendre, sans aucune habitation. Peut-être aurez-vous la chance de croiser un chevreuil, un daim, un élan ou un aigle barbu !

Pour info : Nämdö fait environ 6,5 km de long.

Accès

Depuis Slussen : bus jusque Stavnäs puis ferry Waxholmsbolaget jusque Nämdö.
(1h30 de trajet).
Depuis Slussen : bus jusque Björviks brygga puis ferry Waxholmsbolaget jusque Nämdö.
(2h00 de trajet).
Depuis Slussen : tramway jusque Saltsjöbaden puis ferry Waxholmsbolaget jusque Nämdö.
(3h00 de trajet).
Depuis Strömkajen : ferry Waxholmsbolaget jusque Nämdö.
(3h30 de trajet).

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1. Svartsö : une journée dans l’archipel.
2. Stockholm en 4h, 4 jours, 4 semaines : les bons plans pour l’été.
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L’île de Gällnö a une forme très biscornue, presque rattachée à l’île de Karklö. L’île est couverte de champs, de résidences secondaires et de forêts. Nous débarquons au sud-ouest de Gällnö et nous marchons jusqu’à l’unique petite plage, très sympathique, située plus au nord – partie la moins large – face à la baie de Torsviken.

Gällnö

Après quelques cuisses de poulets bien grillées nous repartons pour une promenade dans les sous-bois, et nous faisons attaquer par de terribles moustiques qui nous laissent d’énormes boutons ! Une baignade dans l’eau (très) fraîche apaise la sensation de démangeaison !

Un peu d’histoire

Après l’Ère Glaciaire le niveau de la terre est monté découvrant des terres cultivables. Les premiers colons arrivent à Gällnö au Moyen-âge. Dans l’Archipel le niveau de la terre monte encore d’environ 40cm tous les 100 ans !
Quelques résidences secondaires se sont construites sur Gällnö grâce à l’amélioration des transports en commun et 30 personnes y habitent de manière permanente. D’anciens bâtiments ont été conservés dans le village de Gällnö. Karklö a été acquise par la Fondation de l’Archipel en 2002. La jetée pour les bateaux a été déplacée sur la partie ouest de l’île, justement à cause de la montée du niveau de la terre !
Sur Gällnö, à côté de Brännholmen au nord, se trouve une caverne appelée « Jättegryta » formée par les plaques de glace il y a 10 000 ans. Quand les plaques de glace ont commencé à fondre et à se briser, une énorme quantité d’eau s’est engouffrée dans les interstices entre les plaques. Les pierres sous les plaques se sont mises à tourner avec l’eau et ont creusé des trous très profonds.

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Un voilier au large de Grinda

Grinda en quelques mots

Grinda est habitée depuis le Moyen-âge. En 1906 Henrik Santesson (le premier directeur de la fondation Nobel) achète l’île et y construit une maison de style Art Nouveau. Cette maison est maintenant un restaurant assez renommé, Grinda Wärdhus. En 1944 Grinda est vendue à la ville de Stockholm et devient une destination pour un weekend au grand air. Depuis 1988 l’île est la propriété de la Fondation de l’Archipel.

Sur place

Des rochers, des forêts, des rochers, des forêts, … je continue ? Du vert et du bleu ! De très jolis points de vue (notamment un qui s’appelle Klubbudden, au sud de l’île, et quelques plages dont une de sable toujours au sud de l’île).
Pensez à prendre votre pique-nique car les deux seuls restaurants de l’île proposent des sandwichs un peu chers !
Sinon il y a aussi une auberge de jeunesse (c’est une ancienne caserne militaire réhabilitée), des maisons de vacances et un camping.

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Sur Finnhamn, une tente aux couleurs de la Suède

Midsommar

Ils font quoi les suédois à l’occasion de Midsommar ? Je vais certainement passer pour le grincheux de service mais je dirais, au risque d’être lapidé sur la place publique, rien de transcendant. Il faut savoir, pour commencer, que les festivités se déroulent à la campagne, dans les petites villes et villages et dans l’archipel (à Stockholm, vous pourrez assister aux célébrations de Misommar à Skansen).

Le moment fort des festivités (celui qui ne dure que quelques minutes et que vous pouvez donc facilement manquer si la décontraction ambiante affecte votre attention plus de deux minutes) se déroule alors en 3 temps : quelques personnes (des hommes forts et costauds généralement) dressent un mât (décoré avec du feuillage), la foule se rassemble autour, forme une ronde et danse  sur fond de musique traditionnelle (la danse de la grenouille notamment, à la chorégraphie complexe : on agite les mains, on sautille, on avance, on recule, on se trompe, on est perdu… la fête est finie !).

La foule se disperse alors en un temps record, les suédois assoiffés comme jamais courent se mettre à l’abri des regards afin de savourer hareng, pommes de terre, gâteaux, fraises et de se rincer abondamment le gosier. Je sais, certains vont dire que tous les suédois ne pensent pas qu’à boire, que ce n’est pas vrai, que c’est une légende, … N’empêche que la soirée de Midsommar est la plus chargée pour les forces de l’ordre – il suffit de lire les journaux – et que les cellules de dégrisement affichent « complet » toute la nuit.

Finnhamn

Midsommar c’est donc l’occasion d’aller faire un tour à la campagne ou dans l’archipel. Barbecue jetable, provisions, maillot de bain et serviette dans le sac à dos, nous voilà sur le bateau pour Finnhamn. On rejoint les quelques suédois ayant jeté l’ancre de leur voilier dans une des nombreuses criques que compte l’île mais aussi ceux qui ont pris la navette la veille et qui ont passé la nuit sous la tente (aux couleurs de la Suède pour certaines !).

Une crique à Finnhamn

On se promène, on profite du paysage sous un soleil qui joue à cache-cache avec les nuages et on s’émerveille devant cette invention géniale qui nous permet de griller quelques cuisses de poulet les pieds dans l’eau. Bref, on passe la journée comme on ne peut la passer que sur une île dans l’archipel, c’est à dire sans se soucier d’autre chose que de l’heure de la dernière navette pour Stockholm, celle qui ne faut pas louper…

Étaient de la partie : Sélima, Séverine et moi-même.  Manqué à l’appel : Paul-Sven, notre porteur d’eau (de vin en fait) qui a loupé le bateau et qui a mis nos vies en danger de déshydratation.

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Quelques bateaux dans l’ancien port de pêche de Vaxholm

Un peu d’histoire

La ville de Vaxholm (qui s’étend sur 64 îles dont 16 sont habitées) tient son nom du château de Vaxholm construit en 1548 à la demande du roi Gustav Vasa. La forteresse avait pour but de maintenir à distance les danois et les russes qui tentaient à l’époque d’envahir Stockholm. Vaxholm est ensuite devenue un carrefour commercial où l’industrie de la pêche était l’activité majeure.

S’y rendre

Il y a deux manières de se rendre à Vaxholm : par la mer ou par la route. Je vous conseille évidemment de vous y rendre par la mer, le voyage (environ 1 heure) étant beaucoup plus agréable que par la route et vous aurez, par la même occasion, un petit aperçu de l’archipel. Deux compagnies desservent Valxholm au départ de Strömkajen : Waxholmsbolaget et Cinderella Båtarna.
Le trajet en bus (ligne 670 au départ et à destination de la station de métro Tekniska Högskolan – sur la ligne rouge) dure 50 minutes.

Une fois sur place

Le plus simple pour apprécier Vaxholm est tout simplement de parcourir l’île à pied : longer la côte et arpenter les ruelles intérieures. Si le temps est de la partie, la plage sur la côte nord est un endroit parfait pour faire une pause et aller se baigner.
Il est également possible de visiter la forteresse (entre juin et septembre) mais il faudra prendre le bateau car le fort ne se situe pas sur l’île principale.

Vaxholm est définitivement un endroit sympathique où aller passer un après-midi : à faire et à refaire, à toutes les saisons, chacune apportant ses couleurs et ses lumières. On y découvre quelque chose de nouveau à chaque fois.

Les informations officielles de ce billet sont tirées du site de Vaxholm.

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ferry Viking Line

La cabine…

Pour 400 couronnes suédoises (un peu plus de 40 euros), on a le droit à une cabine avec 4 couchettes et salle de bain. A ce prix là, on n’a pas vue sur la mer mais peu importe, le temps est magnifique et on passe la plupart du temps sur le pont à profiter du soleil une bière à la main.

Le Cinderella…

A bord, il y a absolument tout ce qu’il faut pour rendre la croisière la plus agréable possible.

Commençons par l’intérêt principal que présente ce genre de croisières pour les suédois : le duty-free où le prix de l’alcool est le même que dans n’importe quel supermarché français mais beaucoup moins élevé qu’au Systembolaget ! Il suffit d’ailleurs d’attendre l’ouverture du duty-free peu après le départ pour voir les gens se ruer sur les packs de bières (certains viennent même avec leur diable – ou en achètent un sur place ! – pour pouvoir transporter les 110 litres autorisés par adulte). N’en déplaise aux défenseurs de Systembolaget, Viking Line vend, dans ses magasins duty-free, pour plus de 170 millions d’euros de marchandises chaque année. Bref, sur la terre ferme, la vente d’alcool est contrôlée par l’Etat suédois pour des raisons de santé publique (aucun rapport avec les rentrées d’argent liées aux taxes bien entendu…) mais il suffit de prendre le ferry à deux pas du centre ville pour faire son marché librement…

Plusieurs restaurants (du self-service au restaurant classique) pour casser la croûte, bars et pubs pour se rincer le gosier et perdre son argent au black-jack permettent de satisfaire les besoins primitifs. Pour les besoins secondaires (la détente), il suffit de se rendre ensuite au spa afin de profiter de la piscine d’eau froide, de la piscine d’eau chaude et du sauna.

Pour la soirée, il y a le choix entre le Club 7 et le Fun Club. Le Club 7, comment dire, c’est un peu la caricature de la boite de nuit : blondes qui se trémoussent et gars aux cheveux gominés et chaussures en cuir blanc qui attendent leur tour autour de la piste… Bref, on est allé au Fun Club où deux groupes ont joué sans arrêt de 22h à 3h du matin avec au programme du U2, Green Day, Blues Brothers, Guns & Roses, etc… Dans une ambiance de folie.

Mariehamn, entre la Suède et la Finlande

La croisière…

Samedi, 18h00 : départ de Stockholm. On navigue dans l’archipel jusqu’à faire une pause pendant la nuit alors que la fête bat son plein à bord. Le bateau fait ensuite route vers Mariehamn où l’on fait une courte halte vers 9h30 (le dimanche matin) avant de repartir en direction Stockholm.
Dimanche, 15h30 : retour à Stockholm.
Tout au long de ces (presque) 24 heures, le cadre est tout simplement magnifique : la mer baltique, des centaines (voir des milliers) d’îles à perte de vue, un soleil radieux… que demander de plus?

Il ne me reste plus qu’à dire un grand merci à tout l’équipage : toc toc toc ! Qui est là ? Dans l’ordre alphabétique : Cyril, Elodie, Max, Séverine et Yann.

Capitaine LR.

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Une crique à Finnhamn

Sacs à dos chargés, tee-shirt, sweat-shirt et blouson pour affronter la fraicheur matinale, on embarque à 8h30 sur le Viberö, bateau de la compagnie Waxholmsbolaget. Le trajet depuis Strömkajen (proche du centre ville, juste à côté de Kungsträdgården) dure 2h50 et laisse le temps d’apprécier l’archipel et de prendre le petit déjeuner à bord. On débarque donc sur l’île de Finnhamn sur les coups de 11h20 et on commence à faire le tour de l’île en longeant la rive sud.

Une seule chose à faire : admirer le paysage et se laisser bercer par le silence qui règne.

Le temps n’est toujours pas de la partie mais ça s’améliore; on pose nos affaires sur un rocher au bord de l’eau et on démarre, non sans quelques difficultés, le barbecue. Au cours du repas, le ciel se découvre de plus en plus et finalement, on entame la partie de cartes digestive sous un beau ciel bleu !

On lève le camp vers 14h30 et on continue notre tour de l’île, passant de crique en crique, dans lesquelles quelques voiliers sont amarrés. A 17h30, nous sommes de retour à l’embarcadère pour prendre le bateau direction Stockholm (arrivée vers 20h30). Finalement, nous avons été récompensés de notre « courage » matinal, les paysages étaient magnifiques et nous avons passé une excellente journée ! Excursion conseillée !

informations complémentaires

• L’aller retour pour Finnhamn (départ et retour à Strömkajen) coûte 240 sek.
• Il y a une auberge de jeunesse sur l’île (premier bâtiment visible au débarquement) et il est possible de louer le sauna (50 sek de l’heure) qui se trouve sur la rive nord : vue panoramique depuis l’intérieur du sauna et ponton avec échelle pour descendre se rafraîchir dans la mer Baltique.

Sur son site, Waxholmsbolaget propose un outil très simple d’utilisation afin de consulter les tarifs pour l’archipel. Vous choisissez le point de départ (Stockholm / Strömkajen par exemple), le point d’arrivée (Finnhamn par exemple) et deux tarifs s’affichent : tarif normal et tarif réduit (enfants de 7 à 19 ans et retraités).

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